למה גודל חשוב?
שעון מושלם במפרט יכול להיראות מוזר על היד אם הגודל לא מתאים. גדול מדי — נראה כמו שעון קיר על פרק היד. קטן מדי — הולך לאיבוד. הנה איך לבחור נכון.
שלב 1: מדדו את פרק היד
קחו סרט מדידה גמיש ועטפו סביב פרק היד, ממש מעל עצם פרק היד. אין סרט? השתמשו בחוט וסרגל.
- פרק יד צר: עד 16 ס"מ (6.3 אינץ')
- פרק יד בינוני: 16–18 ס"מ (6.3–7 אינץ')
- פרק יד רחב: 18+ ס"מ (7+ אינץ')
שלב 2: קוטר (Diameter)
הקוטר הוא המידה הנפוצה ביותר — רוחב הגוף ללא הכותרת.
| פרק יד | קוטר מומלץ | דוגמאות |
|---|---|---|
| צר (עד 16 ס"מ) | 36–40 מ"מ | Tissot PRX 35mm, Seiko Presage 38mm |
| בינוני (16–18 ס"מ) | 40–43 מ"מ | Hamilton Khaki 42mm, Omega Seamaster 41mm |
| רחב (18+ ס"מ) | 43–46 מ"מ | Breitling Avenger 44mm, G-Shock 45mm |
כלל הזהב: אם הגוף (Case) בולט מעבר לקצוות פרק היד — השעון גדול מדי.
שלב 3: Lug-to-Lug
מידה שהרבה אנשים מתעלמים ממנה — המרחק בין קצה הפינים העליונים לקצה הפינים התחתונים. זה מה שקובע איך השעון "יושב" על היד. שעון עם קוטר 40mm אבל lug-to-lug של 50mm ירגיש גדול יותר משעון 42mm עם lug-to-lug של 48mm.
כלל אצבע: lug-to-lug צריך להיות קטן מרוחב פרק היד.
שלב 4: עובי (Thickness)
- עד 8 מ"מ: דק במיוחד — נכנס מתחת לשרוול חולצה בקלות
- 8–12 מ"מ: בינוני — רוב השעונים נמצאים כאן
- 12–14 מ"מ: עבה — שעוני צלילה וכרונוגרפים
- 14+ מ"מ: חזיז — G-Shock וכדומה, ירגיש על היד
שימו לב: שעון אוטומטי תמיד עבה יותר מקוורץ באותו עיצוב, בגלל הרוטור.
שלב 5: רוחב רצועה
הרצועה צריכה להתאים לפינים (Lugs). רוחב נפוץ: 18mm, 20mm, 22mm. רצועה צרה מדי נראית מוזר, רחבה מדי — לא נכנסת.
טרנדים בגדלים
בשנים 2010-2020 הטרנד היה "גדול יותר = טוב יותר" — שעונים של 44-46mm שלטו. מאז 2022 יש חזרה לגדלים קטנים יותר: 36-40mm. מותגים כמו Tissot (PRX 35mm) ו-Tudor (BB 36) מובילים את הטרנד.
המסקנה: אל תרדפו אחרי מספרים. נסו על היד, הסתכלו במראה, ותבחרו מה שמרגיש נכון.
